Тратить водопроводную воду для поливки сада, мытья автомобиля или террасы - дело предосудительное и относительно дорогостоящее. А что если установить под землей цистерну для сбора дождевой воды, а сверху соорудить декоративный фальшколодец?

Для постройки предлагаемого колодца потребуются хотя бы элементарные знания о работе с камнем, а именно об укладке плиток и стеновых блоков. Ведь некоторые операции, такие как изготовление бетонного пола, поддерживающего колодец, должны быть выполнены по всем правилам, чтобы постройка не рухнула.

Вам потребуется

• резервуар для воды (цистерна);
• насос производительностью примерно 3000 л/ч;
• облицовочный кирпич (1,5 м2);
• штукатурная смесь (5 кг);
• брус из ели или дуба 70 × 70 мм (примерно 15 м);
• бруски (для обрешетки), черепица и аксессуары;
• трубы из ПВХ;
• металлические уголки и пластины;
• песок, гравий, цемент;
• пустотелые стеновые блоки 10 × 20 × 50 cм и 20 × 20 × 50 cм;
• арматура и сваренная решетка;
• водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А;
• инструмент каменщика;
• бетономешалка.

Вкопанный резервуар

Земляные работы.

Рытье достаточно большой ямы лучше поручить бригаде профессиональных строителей с экскаватором. Землю сваливают рядом с ямой.
Размеры ямы делают по размеру резервуара, при этом по периметру следует прибавить по 25 см, чтобы потом было легче уплотнить грунт вокруг резервуара. 
На дно ямы насыпают 20-сантиметровый слой песка, на нем цистерна будет стоять довольно устойчиво.

Цистерна.

Лучше всего использовать цистерну объемом 3000 л из-под жидкого топлива, тщательно очистить ее и обезжирить, соблюдая правила техники безопасности. Верхнюю крышку люка надо снять и сбоку, в верхней части резервуара, сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы.

Цистерну ставят на дно ямы и укрепляют подсыпаемым с двух сторон песком, который утрамбовывают доской. Расстояние от верха цистерны до уровня земли должно быть примерно 30 см.

Слив воды через переливную трубу.

Дождевая вода из водосточной системы стекает в цистерну по желобу (или трубе), направленному в отверстие люка.
В одной из боковых сторон цистерны в самом верху делается отверстие, к которому подводится переливная труба из ПВХ. Герметичность обеспечивает силиконовый герметик, наносимый на трубу с обеих сторон стенки резервуара. Труба устанавливается с небольшим уклоном (около 3 см/м) и отводится в канализационную систему.

Колодец

Основание.

После того как цистерна окончательно установлена, над люком делают опалубку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина 8 см). Ее армируют сваренной решеткой, а по периметру укладывают еще четыре металлических прута диаметром 10 мм. В центре плиты должно быть сделано отверстие по размеру люка, чтобы можно было проникнуть в цистерну для ее чистки.

Верх железобетонной плиты должен находиться на глубине 20 см ниже уровня земли.

После полного высыхания бетона по всему периметру плиты выкладывают (на растворе) ряд 20-сантиметровых пустотелых стеновых блоков.

Стенки.

После просушки, спустя несколько дней, выкладывают три стенки "колодца" из 10-сантиметровых стеновых блоков, уложенных в четыре ряда. 
На них устанавливают железобетонную плиту 1000 × 1000 мм толщиной 60 мм (изготовленную заранее), а затем выкладывают еще один ряд из стеновых блоков, образующий бордюр клумбы, которую устроят на верхней плите.

Дверца.

Дверца, подвешенная на шарнирных петлях, открывает доступ к внутренности "колодца". Можно сварить ее из металлических уголков и мелкоячеистой сетки, но хорошо будут смотреться и деревянные дверцы.

Деревянная конструкция.

Сборка деревянной части (из ели или дуба) достаточно проста - это врубка "вполдерева" или соединение в паз, скрепленное стяжными болтами.
Крышу "колодца" выкладывают такой же черепицей, что и крышу дома.

Насос.

Не следует выбирать насос с излишне большой производительностью, который опорожнит резервуар меньше чем за час. Лучше всего применить регулируемый насос с максимальной пропускной способностью 3000 л/ч. Его подключают к водонепроницаемой электрической розетке, заземленной с помощью автомата защиты с током срабатывания 30 мА.

От насоса в цистерну опускается всасывающая трубка требуемого диаметра (см. инструкцию к насосу) с сетчатым фильтром на конце с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до дна примерно на 10 см. Если трубку опустить ниже, то в нее может засасываться грязь, которая повредит насос.

На выходе насос соединяют с краном, укрепленным на стенке "колодца". На трубке выхода можно установить счетчик воды, который будет показывать, сколько водопроводной воды экономится.

Окончательная отделка.

Верхнюю и нижнюю части "колодца" отделывают каменными плитками и облицовочным кирпичом. 
Наружную поверхность стенок покрывают гладкой штукатуркой или так называемым штукатурным набрызгом. 
Дерево обрабатывают инсектицидным и противогрибковым составом и покрывают двумя слоями лака для наружных работ.

К сведению

• Полезно установить указатель уровня, который можно взять, например, от цистерны для мазута.
• Предлагаемое сооружение имеет смысл делать только в сухой почве или почве умеренной влажности. Если грунт чрезмерно влажный, существует риск, что резервуар будет "плавать" и подниматься по мере своего опорожнения.